Объектив не выдвигается что делать. Как снять защиту от записи на фотоаппарате? Какие признаки нарушения фокусировки фотоаппарата

Основные неисправности цифровых фотоаппаратов, причины их возникновения и диагностика

Объектив не выдвигается что делать. Как снять защиту от записи на фотоаппарате? Какие признаки нарушения фокусировки фотоаппарата

«Все новое – хорошо забытое старое». Чего не скажешь про цифровой фотоаппарат, который почти полностью вытеснил пленочный. И не напрасно, поскольку цифровой фотоаппарат имеет множество преимуществ. Соответственно, появились и новые проблемы. Поэтому, в этой статье  мы рассмотрим основные поломки и неисправности цифровых фотоаппаратов.

Все неисправности условно можно поделить на физические и технические. К физическим относятся: попадание влаги, песка, перегрев фотокамеры, механические повреждения (удары/падения)

1.Попадание влаги внутрь корпуса. Это одна из основных причин поломки. Причем не обязательно ваш фотоаппарат должен попасть под дождь – достаточно, чтобы он полежал некоторое время в сыром помещении.

При этом «подступность» влаги в том, что ее действия незаметно и чем дольше ваш аппарат лежит, тем вероятнее его полный выход из строя.

При этом внутри аппарата происходят окислительные процессы электронных элементов.

Если у вас возникли подозрения, что в фотоаппарат попала влага (например, кнопка включения и другие кнопки управления не реагируют), то, в первую очередь, необходимо выключить аппарат, вынуть батарею и поместить его в теплое сухое место. Если официальная гарантия закончилась, то можно самому попробовать во всем разобраться.

Для этого понадобится ручные инструменты, в комплект которых входят: набор отверток, пинцет, единица из набора для открывания корпусов, салфетка. Раскрутив корпус, диагностику провести просто – если на внутренних деталях нет отложений солей белого цвета (от попавшей влаги), то можно самому произвести просушку деталей с помощью специальной салфетки.

Ни в коем случае нельзя использовать фен, поскольку существует вероятность увеличения площади повреждения.

2.Механические повреждения – очень распространенная причина поломки. Учитывая, что фотоаппарат является переносным устройством, то риск падения или удара очень высок. При этом возможны два вида повреждения: внешние – повреждения корпуса или дисплея и внутренние – повреждения электроники, объектива, в т. ч. механизма зум и других деталей.

В первом случае все просто – незначительные царапины или трещины на корпусе на функциональность не влияют. А от разбитый дисплей.., но и его можно заменить. Более детальная информацию по замене дисплея к цифрового фотоаппарата вы можете прочитать в предыдущих статьях.

При повреждении внутренних деталей и механизмов, скорее всего, нужно проводить полную разборку либо самого аппарата (body), либо объектива.

Основные признаки поломки объектива связаны с выходом из строя механизма зум, т. е. невозможно произвести фокусировку.

3.Попадание песка – данная неисправность встречается также очень часто, особенно в летний период. Даже мелкие частицы пыли могут произвести к проблемам. Особенно, это касается объектива фотоаппарата. Основными признаками поломки является утрудненное движения механизма объектива либо полная его блокировка. 

Для устранения данной неисправности необходимы специальные бумажные шаблоны и жидкость для фиксирования объектива. Если этим способом не удается устранить неисправность, тогда приступаем к разборке фотоаппарата.

4.Нарушение теплового режима. При этом внутренние детали фотоаппарата сильно перегреваются, плавятся  – это грозит выходом из строя всего аппарата.  В этом случае нужно произвести его разборку, выяснить какие детали вышли из строя и их заменить. Если дела совсем плохи, тогда в сервис-центр, но со своими комплектующими.

К техническим неисправностям относятся: неисправности матрицы, объектива, дисплея и других механизмов, а также сбои в программном обеспечении.

      Повреждение дисплея

Данная поломка встречается очень часто. Наиболее подвержены риску цифровые фотоаппараты без защитного стекла. В этих моделях даже при легком надавливании можно повредить дисплей.

Основные признаки неисправности ЖК-дисплея: видимые трещины, растекания жидких кристаллов, частичное отображение информации либо ее полное отсутствие. При возникновении такой неисправности Вы самостоятельно можете заменить дисплей на новый. Все необходимые комплектующие и инструменты для ремонта Вы можете найти в нашем интернет-магазине.

Повреждение объектива

Объектив цифрового фотоаппарата очень чувствителен к физическим и механическим воздействиям. Даже незначительные загрязнения на его поверхности могут причинить ему вред. Поломка проявляется чаще всего в плохой фокусировке изображения и плохой работе зума.

Выдвинутый объектив, который не реагирует на включение, свидетельствует о проблемах с механизмом привода. В этом случае возможен выход из строя такой хрупкой детали, как шестерни, зубья которых ломаются.

При этом попадания даже самых мелких песчинок между шестерни может заблокировать работу механизма зум.

Тогда нужно почистить объектив, используя специальную бумагу и щеточку. Если проблемы не устранены, то приступаем к разборке и замене деталей. И не экономьте на специальных чистящих средствах для объектива. Но и не переусердствуйте, поскольку частая чистка также негативно сказывается на работе механизмов. 

      Неисправности фотовспышки

Неисправности фотовспышки – один из распространенных видов поломки цифровых фотоаппаратов. Основные признаки неисправности: отснятое изображения слишком темное или светлое, изображение отсутствует вообще.

Если у вас встроенная фотовспышка, то необходимо произвести разборку самого аппарата и прочистить вспышку. Если и это не поможет, то необходима ее замена.

В принципе, процедура не сложная и не требует много усилий. В профессиональных фотоаппаратах используются внешние вспышки, которые подключаются к нему через специальный контакт, так называемый, горячий башмак.

Именно его поломка может привести к полному отказу вспышки.

       Неисправности интерфейсов фотоаппарата

Поскольку цифровой фотоаппарат удобен тем, что полученные с него снимки можно обрабатывать, то частое использование интерфейсов фотоаппарата просто необходимость – это аудио- и видео выходы, USB разъем и другие разъемы (зависит от модели). Естественно, что и они выходят из строя.

Ремонт интерфейса фотоаппарата в этом случае не составляет труда и заключается в замене расшатавшегося разъема. Для этого вам понадобится набор отверток, который можно приобрести через интернет-магазин.   

Конечно, возможны еще некоторые поломки цифровых фотоаппаратов, но они встречаются реже. Если же остановится более детально на моделях, то можно выделить типичные неисправности для каждой модели. Рассмотрим несколько из них:

– Sony DSC-T9: вышел из строя механизм зум, на экран выдает ошибку Е61. Причина и ее решение: заклинило шаговый двигатель механизма зум или повреждены шестерни  – необходимо заменить весь механизм.

– CANON ixus 40 (и другие модели): не работает фотовспышка. Причина и ее решение: неисправны элементы микросхемы (25AAJ). Неисправный элемент необходимо заменить на 20AAJ (от схемы вспышки пленочного фотоаппарата).

– Olympus MJV 410: вышла из строя вспышка. Решение проблемы: необходимо припаять разъем от платы вспышки к основной плате.

 – NIKON E5000: при включении фотоаппарата объектив выдвигается и стопорится; выключается аппарат только после того, как вынуть и засунуть обратно батарею питания. Проблема и ее решение: проблемы с разъемом CN103 – необходима замена самого разъема.

– Sony DSC-F717: полученное изображение искажено и размазано. Проблема и ее решение: отказ некоторых элементов матрицы – необходимо заменить матрицу.

Успешных вам ремонтов!

Источник: https://vseplus.com/article/osnovnye-neispravnosti-cifrovyh-fotoapparatov-priciny-ih-vozniknovenia-i-diagnostika-58

Фокусировка фотоаппарата, как правильно использовать

Объектив не выдвигается что делать. Как снять защиту от записи на фотоаппарате? Какие признаки нарушения фокусировки фотоаппарата

Приветствую читатели блога!

Правильная фокусировка фотоаппарата, это важный шаг к получению хорошего снимка. Как добиться хорошей резкости фотографии, автоматическая или ручная фокусировки, когда и какой режим лучше использовать. На эти темы, мы поговорим в статье.

И так, обо всём по порядку.

Что такое фокусировка фотоаппарата

Фокусировка — это наведение на резкость, изменение положения линз в объективе, для получения резкого изображения.

В фотоаппарате существует два варианта получения резкого снимка, это ручной или автоматический режим фокусировки.

Автоматическая фокусировка

Автофокусировкой, оснащаются практически все современные камеры, от мобильного телефона до зеркалок.

В режиме автофокуса, наведение на резкость, то есть перемещение линз, происходит за счёт электрического привода, установленного в объективе. Электроприводом соответственно управляет камера, получая информацию от датчиков.

Типы автофокусировки в зеркальных камерах:

  • Фазовый тип фокусировки, является основным для зеркальных камер. Отдельный модуль с большим количеством датчиков. Работает при опущенном зеркале (в режиме фото).
  • Контрастный тип фокусировки, датчиком является матрица. Камера анализирует контраст, расстояние выбранной точки, и даёт команду на фокусировку (в режиме Live View).

Ручная фокусировка

Возможность ручного управления фокусом, присутствует на зеркальных и без зеркальных камерах, а также на некоторых компактных камерах.

В ручном режиме, управление происходим за счёт вращения кольца на объективе.

Как переключить режим фокусировки

Изменение режима фокусировки, происходит за счёт переключателя, расположенного на объективе.

  • AF — автоматический режим.
  • MF — ручной режим.

Режимы автофокусировки у зеркальной камеры

One-Shot (Canon), Single Servo (Nikon) — по кадровый режим съёмки. Больше подходит для статичной фотосъемки.

В этом режиме, камера один раз устанавливает фокус и держит его до полного нажатия на спуск. При изменении расстояния от камеры до объекта, резкость изменится.

Для спуска затвора требуется подтверждение наведения автофокуса. Не подходит для серийной съемки.

AI Servo (Canon), Continuous Servo (Nikon) — следящий режим. При полу нажатой кнопке спуска, камера автоматически отслеживает изменение местоположения объекта и производит автоматическую перефокусировку. Не требует подтверждения наведения автофокуса, из-за чего можно получить нерезкие снимки. Подходит для серийной съемки.

AI Focus (Canon) — камера первоначально находится в режиме One Shot, но если происходит движение объекта, камера переходит в режим AI Servo.

Для выбора режима автофокусировки нужно нажать кнопку AF.

Точки фокусировки фотоаппарата

Современные камеры имеют возможность многоточечной фокусировки. Таких точек может быть от 9 у бюджетных камер, до 61 у профессиональных камер.

По умолчанию точки фокусировки установлены в автоматический режим, то есть анализируются все доступные точки, но фокус будет, как правило на ближайшем объекте.

Точку фокусировки, можно задать и вручную, выбрав из доступных в камере. В профессиональных камерах можно выбрать сразу несколько точек.

Выбор точек фокусировки

Для установки необходимой точки фокусировки (для Canon), необходимо нажать в правом верхнем углу кнопку, откроется меню Выбор точки AF, по умолчанию установлен авторежим.

С помощью джойстика выбираем нужную точку, камера переходит в ручной режим.

Для того чтобы вернуться в авто режим, нужно нажать два раза кнопку SET, в середине джойстика.

В разных моделях камер, а также у разных производителей может изменяться положение кнопок.

Выбор точки фокусировки в режиме Live View

Данный режим подходит больше для ручной фокусировки, так как позволяет более детально рассмотреть в резкости ли наш объект.

Точка фокусировки в режиме Live View, выбирается в ручную, путём перемещения прямоугольника в нужное место.

При нажатии на кнопку, в правом верхнем углу камеры, изображение увеличится в 5 раз. При повторном нажатии в 10 раз, при третьем произойдёт сброс до первоначального размера.

Как выбрать лучшую точку фокусировки

Здесь рецепт один, выбор точки автофокуса зависит от композиции кадра и творческого замысла фотографа. Но как не крути, фокусировку нужно выполнить на объекте, который вы хотите выделить.

Оптимальный вариант, это центральная точка фокусировки. Оптика, как правило даёт наилучший результат в центре.

Но центральная точка фокусировки не всегда применима. Например при съемке портрета, так как в портрете основное, всё же это глаза. А они далеко не всегда находятся в центре кадра.

В каких случаях использовать ручную фокусировку

Ручную фокусировку лучше всего применять в статических кадрах, используя при этом режим Live View. Так как через видоискатель не всегда возможно точно оценить резкость.

Для хорошей работы автофокусировки, необходимы более контрастные объекты. Если объект малоконтрастный или полупрозрачный, работа автофокуса может быть затруднена. В этом случае ручная фокусировка будет не заменима.

В макросъемке, работа автоматики осложняется малой глубиной резкости, любое колебание приводит к постоянной перефокусировке. Также, при ночной съемке звёздного неба, фокус нужно наводить вручную.

Ещё во многих случаях может понадобиться ручное управление фокусировкой. Бывают такие ситуации когда камера не хочет фокусироваться на нужном месте, постоянно ищет подходящую точку.

А вот в динамично развивающихся обстоятельствах, например в репортажной или спортивной съемке, ручную фокусировку использовать будет затруднительно.

Для расширения возможностей работы автофокуса камеры, можно использовать прошивку Magic Lantern.

C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!

Источник: https://vzest.ru/vse-o-fotografii/osnovy-fotografii/fokusirovka-fotoapparata-kak-pravilno-ispolzovat.html

Добиваемся идеальной точности фокусировки. Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка

Объектив не выдвигается что делать. Как снять защиту от записи на фотоаппарате? Какие признаки нарушения фокусировки фотоаппарата

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом.

В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки. Эти знания помогут вам на практике.

Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том, как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки.

Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой.

Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним.

В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении.

Если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Бэк-фокус: фокусировка производилась по лицу девушки, а резкость в итоге оказалась за ней, на заборе.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса — контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата.

При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице.

Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) автофокус включается переключателем на объективе. Он должен быть в положении A.

На фотоаппаратах продвинутого уровня переключатель есть и на объективе, и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь — самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

На камерах начального уровня (Nikon D3300, Nikon D5500) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

7. Дело за малым — скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом — станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

  • Фотоаппарат лучше всего установить на штатив. Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.

  • Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).

  • Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.

  • Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени — на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

  • Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки.

    Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.

  • Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера.

    Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре.

    А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Точная работа автофокуса. Бэк- и фронт-фокус отсутствуют.

Бэк-фокус: резкость оказалась дальше, чем нужно.

Фронт-фокус: резкость оказалась ближе, чем нужно.

Тонкая настройка автофокуса

В камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки.

Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют.

При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке).

При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.

Давайте разберёмся, как работает функция тонкой настройки автофокуса.

Найдём в меню фотоаппарата пункт «Точная настройка АФ».

Меню «Тонкая настройка автофокуса» в фотокамере Nikon D810

Первый пункт этого меню, как следует из названия, позволяет включить или выключить данную функцию.

Пункт меню по умолчанию позволяет ввести значение тонкой настройки АФ, которое будет применяться, когда для установленного на камеру объектива не создано отдельной настройки. Такую настройку имеет смысл вносить, если аппарат систематически со всеми объективами одинаково ошибается с фокусировкой.

Последний пункт — «Вывести сохранённые значения» — позволяет посмотреть все коррекции, сохранённые на камере для различных объективов. Вы можете для каждого имеющегося у вас объектива внести настройку автофокуса, и она сохранится на камере. Через это меню вы можете посмотреть все внесённые вами корректировки.

В этом же пункте можно удалить ненужные настройки. Есть возможность ввести свой идентификатор (от 00 до 99) для каждого объектива. Это полезно, если вы, допустим, пользуетесь двумя одинаковыми объективами и для каждого из них внесли настройку автофокуса.

Такой идентификатор поможет отличить вам их друг от друга в этом меню.

Самый важный пункт меню — «Сохранённое значение». Он показывает, какое значение тонкой настройки применено в данный момент, и даёт возможность его изменить. Попав в этот пункт меню, можно провести тонкую настройку работы АФ с конкретным объективом (установленным на аппарате в данный момент).

Тонкая настройка автофокуса

Чтобы внести необходимые настройки, для начала необходимо сделать и изучить тестовые снимки (как описано выше). Если на тестовых кадрах фокус оказывается за объектом, нужно внести отрицательную коррекцию, а если перед объектом — положительную.

Сложность заключается в определении нужной величины корректировки. Найти оптимальное значение можно с помощью тестовых кадров. После внесения ориентировочных настроек просто сделайте ряд тестовых кадров и проверьте, точно ли теперь объектив попадает в резкость. Если нет — внесите подходящие исправления.

Источник: https://Prophotos.ru/lessons/17423-dobivaemsya-idealnoy-tochnosti-fokusirovki-proverka-tochnosti-avtofokusa-i-ego-tonkaya-nastroyka

Правсила
Добавить комментарий